Con questa guida ti spiegherò come realizzare una boombox bluetooth con una autonomia di oltre 10 ore e una potenza di 40-50 watt , usando una scheda TDA7492P. Elencherò tutto il materiale necessario, i tempi, le metodiche e i problemi riscontrati.
Questo è stata la prima cassa BT che ho assemblato e se sei intenzionato a farne una più potente e complessa ti consiglio di leggere l’articolo dove spiego come assemblare una boom-box da ben 240W, con batteria integrata agli ioni di litio (li-ion) riciclata da portatili/avvitatori, auto-bilanciante usando dei TP4056.
In ogni caso, se hai dubbi o domande, puoi commentare in fondo all’articolo. In genere rispondo entro 1-2 gg!
Occorrente per costruire una boombox con TDA7492P
Materiale utilizzato
- una maniglia (recuperata da un cassetto, in metallo);
- speaker (io ne ho usati in totale 5: recuperati da 2 casse non più usate, 2 trovate da un piccolo stereo in discarica e un subwoofer recuperato anche esso da un impianto rotto);
- cavi (da elettricista normalissimi, per saldature poco impegnative insomma);
- interruttore (recuperato da uno dei suddetti impianti);
- bulloni con dadi (per fare i pulsanti);
- batterie ai polimeri di litio (noi abbiamo utilizzato quelle di trapani rotti, le cui batterie funzionano perfettamente, a 4 celle. Se si volesse fare il lavoro “bene” si potrebbe addirittura acquistarne una, si usano in modellistica. Per chi non sapesse cosa sono le “batterie LiPo”, consiglio una breve ricerca on line);
- compensato molto spesso e denso (perché è il migliore per costruire casse, ma va bene anche un altro materiale più leggero);
- altre piccole viti, chiodini e distanziatori/rondelle in plastica;
- blocca filetti;
- vecchio jack/adattatore per alimentatori (che entri di misura nella presa di alimentazione della schedina. Io l’ho recuperato da un alimentatore da muro).
- una scheda TDA7492P, ovviamente
Strumenti necessari
- Seghetto alternativo;
- trapano/avvitatore;
- morsetti;
- righello, compasso e matita;
- caricabatterie LiPo (per ricaricare le batterie);
- saldatore e stagno.
Procedimento
- Progettare lo schema in cui visualizzate il posizionamento di tutti gli speaker nella vostra cassa (noi ne abbiamo messi 2 frontali, due laterali e uno posteriore);
- con righello e matita tracciate le parti che costituiranno il corpo sul pannello di compensato che avete preso e tagliate le parti con il seghetto alternativo;
- ritagliate lo spazio per inserire gli speaker (N.B.: il foro, circolare, deve essere grande quanto il margine posteriore dello speaker in modo che esso “ci si appoggi”, senza che cada all’interno, quindi occhio a farlo troppo grande! Piuttosto state stretti e allargate finché non trovate la giusta posizione);
- a questo punto, sul pannello che costituirà la parte superiore, fate dei fori che saranno in grado di garantirvi l’accesso ai pulsantini della scheda (in questi fori inserirete dei bulloni con dadi per poter “prolungare i tasti al di fuori”);
- Fissate la schedina TDA7492P all’interno e sotto il pannello superiore, in modo tale che i suoi tastini minuscoli siano visibili attraverso i fori fatti prima (per fissarla usate viti e distanziatori in plastica per tenerla bella ferma);
- fissate la maniglia;
- collegate con i dovuti cavi i vari speaker alla schedina considerando che tutto ciò che sta a destra va a destra e ciò che sta a sinistra va a sinistra e in particolare: tutti i positivi con positivi e tutti i cavi negativi con negativi. Stagnate e assicuratevi che siano buone saldature.
- collegate le batterie lipo tramite il jack che entra poi nella scheda, per alimentarla. La scheda regge 50 W quindi significa che potreste collegare in parallelo ben 3 batterie lipo da 4 celle;
- prima di montare le parti insieme (speaker, batterie, interruttori e telaio) assicuratevi che tutto funzioni a dovere. Inserite nel circuito anche l’interruttore, posto poi sul pannello posteriore o dove volete);
- una volta che tutto funziona a dovere potete assemblare il tutto con colla e chiodini, assicurandovi che rimanga in posa per una notte almeno e che sia ben stretta con morsetti. Attenzione: non fissate il pannello posteriore, ma lasciatelo solo fisso con due viti: in questo modo potrete accedere alle batterie, staccarle e ricaricarle.
Vista frontale cassa bluetooth DIY Vista posteriore cassa bluetooth DIY. Si possono notare il subwoofer, l’interrutore di accensione e due fori che ingenuamente avrebbero dovuto riprodurre un complesso sistema di bassreflex. 
La boombox da 50W realizzata con materiale di recupero Vista superiore cassa bluetooth DIY. Oltre alla maniglia sono presenti dei bulloni bloccati dall’altra parte in modo da poter raggiungere i pulsantini integrati nella scheda audio.
Problemi riscontrati
È stato arduo all’inizio lavorare il materiale, ma soprattutto arduo calcolare quale potenza potesse essere necessaria per alimentare il tutto senza rompere speaker e/o schedina. Vi basti sapere che ogni batteria lipo ha una potenza massima erogabile e che questa, riportata sulla stessa, non deve eccedere quella delle vostre componenti. Inoltre: troppa potenza farà “gracchiare” i vostri speaker, portandoli a breve alla rottura.
Il risultato poteva essere migliorato tranquillamente con l’integrazione del sistema di carica delle batterie lipo all’interno della cassa stessa e con l’utilizzo di prese USB per l’alimentazione e la ricarica.
Nel complesso la cassa suona talmente forte da essere impossibile da stare in prossimità in ambiante chiuso con volume al massimo, facendo veramente sembrare ogni altra cassa una nullità. Usata spesso in ambiente aperto e testata persino al mare ha retto, si è imposta ed è riuscita ad impressionare molte ragazze!
Per ulteriori dettagli, chiarimenti e domande non esitate a commentare qui sotto!
Complimenti per il lavoro svolto. Vorrei chiederle un consiglio, ho realizzato una cassa con un solo woofer e un solo tweeter, che tipo di amplificatore posso utilizzare? Grazie per l’attenzione fin qui dimostrata.
Buonasera Mario,
per prima cosa dovresti capire qual è l’assorbimento in watt massimo (non di picco) che può gestire la cassa costruita. Hai usato un crossover? Ci sono davvero tante schede di amplificazione come questa da accoppiare a un pacco batteria (o da alimentare direttamente dal muro). La prima cosa però è capire la potenza assorbita.
Fammi sapere!
Ciao! Volevo chiederti se potessi descrivermi i collegamenti tra i vari altoparlanti e l’amplificatore (in particolare, come hai collegato l’altoparlante posteriore?). Inoltre ho trovato informazioni contrastanti su questo amplificatore, che sembrerebbe avere una potenza di 2x25W e non 2x50w
Ciao Enrico, perdonami ma questo commento mi era sfuggito! 😫😓😓
Molto probabilmente ciò che sto per scriverti è inutile, quindi ti chiedo scusa già ora.
Onestamente non ricordo come era collegato l’altoparlante posteriore, ma credo che avevamo semplicemente collegato il tutto ad uno dei due canali 😮🤔
La scheda dovrebbe essere 2x25w, ma come tutti gli alimentatori “non brendizzati” la potenza dichiarata è sempre meno di quella effettiva. Il che comunque è un bene perché è sempre consigliato prendere un alimentatore meno potente del sistema audio, per evitare eventuali danni.
Questa era la prima cassa, molto generica, senza crossover e – mi pare – senza uscita dedicata per subwoofer. Per questo ti consiglio, se non lo hai già fatto, di guardare anche il secondo progetto, da 240W.
Ciao,complimenti per il tutorial
Una cosa volevochiederti,mi puoi spiegare meglio il discorso batterie?
Cioè questa funziona a batteria che poi io vado a caricare?
Puoi inserire uno schema?
Grazie
Ciao Grianpietro,
nella primissima versione di questo progetto la batteria era “pari-pari” la batteria agli ioni di litio di un avvitatore elettrico.
Aprivamo la cassetta svitando il pannello posteriore e collegavamo positivo e negativo alla batteria (incastrandoli nelle fessure della batteria grazie a delle rondelle), tenuta in posizione da del velcro sul fondo della stessa cassa.
Per caricare la batteria dovevamo aprire la cassa, staccare velcro e fili e usare il caricatore originale del trapano per caricarla.
Scomodo ma funzionale. Poi ci siamo evoluti. Metto lo schema proprio ora, nell’articolo della boombox da 240W, giacché non sei il primo a chiedermelo. Pensa che avevo già fatto lo schema mesi fa e non l’ho mai caricato!